×

London Fashion Week Digital: между постапокалиптикой и невинностью

Переводчик
Elena Strachkova
Опубликовано
15 июн. 2020 г.
Поделиться
Скачать
Загрузить статью
Печать
Печать
Размер текста
aA+ aA-

Немногие видео так хорошо передали атмосферу первой Лондонской недели моды (LFW), которая прошла в онлайн-формате, как ролик дизайнера Мэтью Миллера (Matthew Miller) «Post Apocalyptic Merchandise» (англ. «Постапокалиптическое товарное предложение»).


Скриншот постапокалиптического видео Matthew Miller - Instagram


Миллер представил коллаж из архивной съемки, сопроводив его мрачной музыкой в стиле «индастриал». Получилась некая выжимка сегодняшнего дня – «отображение того, где мы на данный момент находимся, и какие беспокойные и нестабильные времена переживаем». Производство роботов, речь полковника Каддафи, самолеты-истребители, реактивные ракеты и много молодых моделей – все в масках и футболках с надписями «The New Normal» (англ. «Новая нормальность»), «Armed Self Defense» (англ. «Вооруженная самооборона») и «New Future Systems» (англ. «Новые системы будущего»).

Лейтмотивом ролика Preen by Thornton Bregazzi, в котором юная блондинка танцует и бежит в лучах закатного солнца по холмам городского парка, стала невинность. Среди продемонстрированных девушкой нарядов -- ярко-красное платье в складку. Саундтреком к видеопрезентации стала музыка Габриэля Прокофьева, дополненная «голосом» лифта большого универмага, объявляющего, что двери открываются, закрываются, лифт идет вверх, вниз… Несколько странно, что в конце видео бренд указал только год (2020), не обозначив сезонность.

Томфулри читает стихотворение для итальянского Vogue - London Fashion Week


Изначально Британский модный совет планировал провести традиционную Неделю мужской моды, но пандемия внесла свои коррективы, и в итоге мероприятие переформатировалось в гендерно-нейтральный и полностью цифровой сезон, большую часть которого составили предварительно подготовленные видео.

Воскресенье началось с интервью с командором ордена Британской империи сэром Полом Смитом.  

«Я работал на протяжении всего карантина. Было одиноко, но в то же время очень интересно, настолько творчески мы себя проявили. Когда я только начинал, то делал особый акцент на британских тканях – будь то сельская эстетика или урбанистические коды. Думаю, теперь в моих коллекциях присутствует определенный юмор, и подача стала более свободной и своеобразной», – отметил Смит в беседе с китайским амбассадором LFW Ху Бином (Hu Bing), который пришел в офис дизайнера в Ковент-Гардене.   

«Я впервые побывал в Пекине в восьмидесятых, мой гид рассказал мне тогда о двенадцати миллионах велосипедов. Теперь там должно быть двенадцать миллионов автомобилей», – поделился воспоминаниями британский модельер. А вот слова Пола Смита, ставшие его посланием китайской аудитории: «Уникальная индивидуальность – это так замечательно в нашем однообразном мире. Совсем как потайная пуговица или цветная подкладка на пиджаке Paul Smith».

«Я переехал в это помещение двадцать лет назад. Тогда здесь было пусто, теперь же вокруг много книг и разных предметов – немало из этого прислано поклонниками со всего света. Просто фантастика, что я могу сидеть за этим столом со всеми моими помощниками и тут же обсуждать идеи, наглядно демонстрируя – на страницах той или иной книги об искусстве – какой-то замечательный цвет или изображение. Обычно нас здесь работает 180 человек. Но сейчас тут только я. Поэтому приступать к созданию коллекции довольно трудно, ведь для того, чтобы поделиться любой идеей, мне не обойтись без сканера и электронной почты», – с печалью в голосе, но и со смехом тоже заявил Смит.
 

Коллекция  головных уборов "The Crown of Ruins" от 80N8 - London Fashion Week


От знаменитой лондонской фэшн-школы Central Saint Martins на LFW выступило более двух десятков студентов – магистров искусств. Они тоже готовились к фэшн-сезону на расстоянии, находясь на самоизоляции. Результатом проделанной работы стали многочисленные абстрактные формы, динамичные эскизы, изображения из альбомов для зарисовок. Одежды в привычном ее понимании оказалось совсем немного, зато начинающим дизайнерам удалось поразить аудиторию свежестью видения. Отметим, например, жакет с разрезами и леггинсы из малярного скотча – от Иль Гильмард (Ile Guilmard), прекрасные скетчи и суровые конструкции от Джордана Диби (Jordan Deeby) или же фэшн-произведения Джейкоба Пулли (Jacob Pulley), вдохновлявшегося легендарным Клаусом Номи (американский певец немецкого происхождения. – Прим. пер.) – вероятно, первым большим артистом, жизнь которого забрал СПИД.  

Темой великолепной видеопрезентации «Natasha Zinko x DUO Ltd» стала Америка. В мини-фильме эта вотчина свободы показана сквозь призму ностальгии: красивые рокеры колесят на ярко-красном кадиллаке с откидным верхом по бескрайним маковым полям, а на заднем плане виднеются трубы нефтеперерабатывающего завода. Ни малейшего намека на карантин, американские флаги на спинах, спецодежда из денима, гитара Fender, отличные клетчатые ретро-куртки в стилистике пэчворк и с рокабилли-настроением, мини-пистолеты в качестве рубашечного принта… «Путешествие без физического перемещения куда-либо – вот эскапизм в высшем его проявлении», – объяснила дизайнер. Подходящее определение для всего нынешнего фэшн-сезона.

Минувшие модные выходные были отмечены многочисленными профессиональными дискуссиями. Так, Дилан Джонс, главный редактор GQ и основатель независимой Лондонской недели мужской моды, поговорил с дизайнером Кристофером Реберном (Christopher Raeburn), который больше всего сетовал на то, что весенние коллекции поступают в продажу до Рождества и, таким образом, не только появляются, но уже и изымаются из ассортимента бутиков еще до того, как на улице начинает теплеть.

«По сути, то, что мы делаем в индустрии, лишено здравого смысла, очевидно, непродуктивно», – пожаловался Реберн, выразив общую с коллегами точку зрения.  

Стремление к неискушенности и чистоте на LFW нашло выражение в выступлении писателя и перформера Томфулри (Tomfoolery), представившего свое стихотворное произведение, – она называется «What Are You Drawing?» (англ. «Что вы рисуете?»), – написанное для итальянского Vogue, новый номер которого посвящен детям всего мира.

Моментом «цифровой истины» на этой необычной Неделе моды, возможно, следует назвать мини-видео от шляпного бренда Stephen Jones. Ролик «Analogue Fairydust» стал коллаборацией марки с виртуальным персонажем Noonnoouri, у которой более 200 тысяч подписчиков в Instagram и рекламные кампании с Marc Jacobs и Versace в послужном списке. Фэшн-кукла – кстати, она является веганом и не хочет иметь ничего общего с натуральным мехом – примерила целый набор шляпок, от спиралевидных фантазийных головных уборов до шляп цирковых наездниц.

Студенты Central Saint Martins показывают свои работы - London Fashion Week


А вот Осман Юсефзаде (Osman Yousefzada) навел аудиторию на размышления. Бренд представил снятое в Бангладеш видео, где швеи рассказывают о том, что чувствуют, узнав, что отшитые ими изделия так называемой быстрой моды оказываются в британских секонд-хендах. Эти женщины производят одежду, которую сами не могут себе позволить. Как объяснил основатель лейбла в беседе с эко-активисткой, учредившей премию Green Carpet, Ливией Ферт, круг замкнулся, одежду вернули туда, где она была сделана, но те, кто ее сшил, никогда не будут ее носить… Вот такое разделение труда -- по марксистской политэкономии. В мини-фильме женщин также спросили, какими они видят покупателей этих вещей. 

А еще один участник этой LFW, Чарльз Джеффри (Charles Jeffrey Loverboy), собрал средства для британского подразделения Black Pride (движение, поддерживающее «черную» культуру и африканское наследие. – Прим. пер.). Дизайнер устроил живую вечеринку (собственно, отсюда и пошла философия его марки) в подвальном помещении в лондонском районе Далстон. Действо под названием «Solasta», что в переводе с шотландского означает «светлый» или «сияющий», стало серией перформансов и видео, через которые -- в виде неоромантического граффити -- красной нитью прошло ДНК бренда.

Титула лучшего ролика воскресенья заслуживает «Crown of Ruins» от 80N8, показавшего девять головных уборов, изготовленных вручную согласно принципам устойчивого развития. Заводное и задорное видео, в котором модели, сидя на крышах летающих кроссоверов, делают селфи, кружась в вихре азиатской метрополии (вероятно, Шанхая) под «Slave to Your Loving» Барри Гледдена.

Закрывал этот диджитал-сезон бренд Mulberry – эксклюзивная вечеринка «Mulberry’s My Local», на которой спела Låpsley, прошла в формате IGTV под хештегом #TakeRootBranchOut (англ. #ПускатьКорниДаватьПобеги).   
 

Годфри Дини

Copyright © 2020 FashionNetwork.com All rights reserved.